영상 문화·예술 이야기

해설

한반도에서 인류가 언제부터 직물을 생산하고 사용했는지는 확실하지 않다. 그러나 최근까지 발견된 출토유물을 통해서 볼 때 기원전 5,000년경의 초기 신석기시대 유적인 강원도 오산리 유적에서 가락바퀴가 발견된 보고가 있어 이러한 가락바퀴를 이용해 실을 생산했을 것으로 추정하고 있다. 또한, 기원전 4,000~3,000년경의 궁산리 유적에서도 가락바퀴와 마실이 끼워진 뼈바늘이 발견되었고, 이 외에 여러 유적에서 다양한 가락바퀴와 직물을 짜는 데 사용되는 북이 발견되었고, 고조선의 유적지에서는 견직물, 모직물 잔편들이 발견되어 고조선시대부터 다양한 견직물과 모직물이 생산되었음을 증명해주고 있다. 기록을 통해서 보면 『삼국지』 「위지동의전」 부여전에 ‘부여사람은 외국에 나갈 때 증, 수, 금, 계를 즐겨 입는다‘는 기록이 있고 삼한전에 ’마한 사람들은 포로 만든 옷을 입고 짚신을 신는다’, ‘변한 사람은 폭이 넓고 고운 포를 짜서 입는다’, ‘뽕나무를 심고 누에 치는 법을 알아 겸포를 생산한다’ 등의 기록이 있어 삼국시대 이전 부족국가 시대부터 다양한 옷감을 생산하였음을 알 수 있다. 최근까지 밝혀진 가장 오래된 견직물은 광주 신창동 유적에서 발견된 것으로 기원전 1세기로 추정된다. 여기서는 견직물편과 함께 마직물편 가락바퀴, 실감개, 바디 등의 직조 관련 도구와 삼씨 등이 출토되어 당시의 직조기술을 알 수 있다.

한편 『삼국지』, 『수서』 등 고대 문헌에서 전하는 우리 민족은 백의를 숭상하고 정결한 의복을 입음으로써 백의민족으로 불렸다. 그럼에도 불구하고 고구려 고분벽화 등을 볼 때 다양한 색의 직물로 옷을 지어 입은 것을 알 수 있는데, 우리나라 삼국시대의 염직문화는 사료나 유물을 통해서 볼 때 종류도 다양하고 제직기술이 매우 뛰어난 수준이었던 것을 알 수 있다. 이것은 염직을 국가 정책으로 제도화하여 관청을 두어 체계적으로 발전시켰기 때문이다. 백제에서는 금을 짜는 금부가 있었고 신라에는 염색과 직조를 세분화하여 각 기능에 따른 관청을 두어 염색을 하는 염전, 표백을 하는 표전, 홍색 염색을 하는 홍전, 색상별로 염색하는 침염전, 소방목으로 염색하는 소방전이 있었고 삼베를 짜는 마전, 여름 안개처럼 하늘거리는 조하주나 조하금을 짜는 조하방, 최고급 능직 무늬비단을 짜는 기전, 고기 비늘같은 대화어아금이나 소화어아금을 짜는 금전을 두었다.

복색에 대한 기록으로 백제는 고이왕 27년 공복제도를 품계에 따라 자, 조, 적, 청, 황, 백의 대를 착용했다는 기록이 있으며, 신라는 법흥왕 7년 율령을 반포하고 공복제도를 정하면서 자, 적, 청, 황 등 포의 색으로 품계를 구분하였으므로 당시 자색이나 적색이 상위의 색으로 사용되었음을 알 수 있다. 고구려의 염직문화도 『신당서(新唐書)』 동이전에 고구려인들의 의복에 대해 ‘왕은 오채복에 금테를 두른 백라관을 쓰고 금구를 단 혁대를 사용하며 대신들은 라로 만든 관을 쓰는데 상대신은 청색, 하대신은 강색이며 두 개의 조우를 꽂고 금은구를 단 혁대를 착용하였다.‘하여 고급직물인 라가 사용되었고 색상에서도 오색의 염색과 특히 청색, 적색의 염색을 하였다는 것을 알 수 있다. 이러한 염직문화의 실증적 자료로 1971년에 발굴된 무령왕릉에서 출토된 금(錦), 라(羅), 기(綺), 곡(縠), 평견, 마직물, 자수직물 등과 신라 천마총, 황남대총, 임당고분 등에서 출토된 금(錦), 초(綃), 평견(平絹) 직물편들은 삼국시대의 높은 수준의 직조기술을 증명해주고 있다.

이러한 직조기술은 통일신라로 이어져 직물문화를 꽃피웠으며 통일신라 흥덕왕 복식금제의 기록을 통해서 보면 계, 수, 금, 라 등 다양한 직물의 명칭이 나오며 이들 직물은 진골계급부터 금제한 것으로 보아 이러한 직물의 생산과 유행을 짐작할 수 있다.

고려시대는 건국초기 통일신라의 직조 및 염직기술을 이어받아 그 전통을 계속 이어갔으며 특히 세마포와 저포 짜는 기술이 발달하였고 직금직물을 생산하는 등 직조기술이 발달하여 주변국가와의 교역을 통해 고려를 세계에 알렸다. 고려시대 염직문화는 불교문화의 영향으로 불상 속에서 나온 복장직물들이 남아있어 고려 직물연구의 중요한 실증적 자료가 되고 있다. 온양박물관에서 소장하고 있는 1302년에 조성된 아미타불에 복장에서 나온 주머니와 직물들은 마포, 저포, 주, 초, 라, 능, 금, 단 등 다양하며 색상도 황색, 백색, 청색, 주홍색, 자색, 청록색, 유록색, 차색, 아청색 등 다양하고 금사 은사로 무늬를 짠 직금 유물이 다양하게 발견되어 고려시대 찬란한 직물문화를 알 수 있다. 14세기 후반 것으로 추정되는 해인사 불복장 유물에서 나온 요선철릭이나 적삼에 사용된 저포도 승수가 약 10승~13승 정도의 고운 직물로 고려시대 백저포의 우수한 제직기술을 증명하고 있다. 그러나 고려후기 원의 지배와 밀무역의 성행으로 고급 견직물의 제직기술은 점차 쇠퇴되어 갔으며 조선시대에 이르러 잠업과 면업을 권장하는 정책을 펼쳤음에도 불구하고 유교사상에 의한 사치금지, 장인에 대한 천대, 임진왜란 등의 전쟁으로 직물 제직기술은 쇠퇴하게 되었다.

한편, 고려말에 전래된 목면은 우리 직물사에서 큰 전환점을 가져오게 되었으며 조선시대 면직물 생산 기술은 급속도로 발전하여 여진, 명, 일본 등에 대외교역에서 수입품에 대한 지불 수단으로 사용되는 등 수출품의 역할을 하여 수요가 증가하였다. 임진왜란 이후 고급 직물 생산을 할 경제적 여건이 안되었고 사치스러운 견직물보다 실용적이고 생산이 쉬운 면직물의 생산을 적극적으로 권장하였으며 사치 금제정책 등으로 고급 직물의 생산을 엄격히 금지하기도 했으며, 조선후기에는 단순한 명주, 무명, 삼베, 모시가 특산품으로 정착되었으며 민간 수공업을 중심으로 생산되었다. 상품 화폐 경제의 발달과 장시의 발달은 유통경제의 변화를 가져왔으며 이러한 장시의 주요한 유통품목이 직물이었다. 특히 조선은 섬세한 포를 생산하는 것으로 유명해서 명과 청에 주요 수출품이 되었다. 따라서 조선시대 직물산업은 기간산업으로 자리를 잡았으나 공납, 군역을 위한 세금을 삼베나 면포 등 직물로 냈기 때문에 직물은 화폐를 대신해서 사용되었고 이로써 직물의 질은 떨어지게 되었다. 한편 조선시대 염색에 대한 대표적인 기록은 1869년 간행된 『규합총서』를 통해 알 수 있으며 다양한 색상을 내기 위해 홍화, 지치, 쪽, 갈매, 괴화, 조개풀, 황벽, 심황, 계장초, 먹, 뽕나무, 팔매나무, 황다, 고련근, 향유, 금전화, 촉규화 등의 염재를 사용하였으며 매염재로 꽁깍지재, 오미자액, 낙규열매, 산석류즙, 오매액, 노란재, 명아주재, 백반 등의 기록이 있다.

오늘날 우리나라 염직공예기술은 1962년 문화재보호법을 재정하면서 학술적, 예술적 가치가 높은 전통 공예기술이 그 원형을 유지하고 전승할 수 있도록 국가 무형문화재로 지정하여 보호, 관리되고 있다. 현재는 직조분야에서 한산모시짜기, 나주의 샛골나이, 곡성 돌실나이, 안동포짜기, 명주짜기 등이 국가무형문화재로 등록되어있고 염색분야에서 쪽염으로 염색장이 국가무형문화재로, 홍염장이 서울시 무형문화재로 지정되어있다.

이 글의 내용은 집필자의 개인적 견해이며,
국사편찬위원회의 공식적 견해와 다를 수 있습니다.